Геометрия заточки.

  Геометрия заточки проверяется деревянным угольни­ком. Лезвие железки рубанка или стамески должно быть прямым. Допускается небольшое (до 0,2—0,5 мм) скругление лезвия на концах, но ни в коем случае не впадина посередине. Угол между линией лезвия и кромками железки прямой. При этом надо иметь в виду, что некоторые железки делаются несколько суженными по ширине к хвостовой части, тогда угольник попеременно прикладывают с двух сторон.

  После заточки на фаске простым глазом заметны неглубокие царапины, образованные на металле зернами бруска. Теперь железку надо направить, заострить, снять заусенцы. Делается это на оселке. Правка производится не продольными, а попеременно круговыми и продольными движениями железки по смоченной водой поверхности оселка следующим образом.

  Сначала три-четыре скользящих круговых движения тыльной стороной железки по оселку, поверхности их должны плотно прилегать друг к другу, угол правки будет нулевым. На оселке останутся светлые царапины от заусенцев. В этом случае сами заусенцы не стачиваются, а лишь отгибаются в сторону фаски.

  Затем железку снова смачивают водой, переворачивают фаской вниз и делают пять-шесть поперечных скользящих движений, как при заточке. Нажим в обоих случаях должен быть слабым. Попеременную правку повторяют несколько раз.

  Теперь посмотрите на фаску под косыми лучами света, поверхность ее становится гладкой, блестящей, царапины исчезают. Проведите пальцем поперек лезвия с двух сторон: заметно, что заусенцы стачиваются. Правку можно считать законченной, когда лезвие по всей длине станет гладким, с зеркальным блеском, а заусенцы при легком прикосновении пальцем не будут ощущаться вовсе. На эту операцию обычно бывает достаточно 2—3 мин.

  Аналогичным образом производится заточка и правка рубаночных и фуганочных железок.

  Большое значение имеет положение рук и пальцев, оно различно в процессе заточки и правки. В первом случае железку удерживают за хвостовую часть правой ладонью, а двумя пальцами левой руки прижимают фаску к бруску. Во втором случае, когда снимают (отгибают) заусенцы с тыльной стороны, железку слегка прижимают к оселку четырьмя пальцами левой руки, а правой лишь придерживают хвостовую часть железки рубанка или ручку стамески.

   Брусок и оселок во время работы плохо удерживаются на поверхности верстака, они скользят, ерзают. Это неудобство легко устранить, положив под брусок плотный лист мокрой бумаги или кусочки тонкой резины по краям. Можно укрепить брусок в тисках, но при этом легко расколоть его. Лучше закрепить брусок в деревянной колодке.

   Для этого возьмите отрезок дерева по длине на 40— 60 мм больше бруска, а по высоте и ширине — на 20 мм. Наложите на него брусок или оселок, очертите карандашом контур, по которому с помощью острой стамески сделайте углубления. По продольным линиям сделайте глубокие прорези. Поперек волокон древесину резать трудно, надо долбить: ставьте лезвие стамески вдоль поперечной риски и легко ударяйте по ручке молотком. Удобнее работать широкой стамеской.